Подготовительные работы перед монтажом водосточной системы
После монтажа кровли дома обязательно нужно сделать ее ветровую защиту (подшивку) и отлив – ее завершающий и очень важный элемент.
Начнем с подшивки кровли. Она имеет огромное влияние на дальнейшую сохранность кровли. Без подшивки в незащищенные места кровли будет попадать снег и дождь, образуя «точки росы», то есть места, в которых постоянно будет собираться влага, что в итоге приведет к ее быстрой порче.
Ветровая защита может иметь различную конфигурацию и может быть сделана из различных материалов. Но чаще всего для изготовления ветровой защиты используются дерево и пластик.
В нашем случае «подшивка» сделана из дерева и имеет стандартную форму, то есть представляет собой широкую торцевую доску с ровной зашивкой дна пластиковыми панелями. Но есть и другие конфигурации, например, косая зашивка по стропильной ноге.
Материалы, необходимые для монтажа ветровой защиты кровли:
- доска 10 на 100 мм;
- доска 20 на 200 мм;
- шурупы;
- краска.
Инструмент для работы:
- электропила;
- рулетка;
- шуруповерт;
- уголок;
- шлифовальная машинка;
- кисточка;
- уровень.
Для начала подготавливаем доску. Для этого нужно ее отшлифовать с помощью шлифовальной машины. Если у вас нет шлифовальной машины, то можно использовать болгарку со специальным диском. Торцевые стороны досок также нужно отполировать.
Далее начинаем их покраску. Используйте качественную краску, предназначенную специально для дерева, потому что обычная эмаль быстро теряет свой внешний вид и свойства.
Следующий шаг – прикручиваем доску размером 20 х 200 мм. Она крепится к торцу доски «кобылки» или стропильной ноги. Делается это по нитке.
Затем выставляем «подвеску» – это доска, прикрепленная к стропильной ноге возле стены. Начиная от угла дома рядом с одним концом прикрепленной доски шириной 200 мм при помощи уровня отмечаем первый «маяк». Затем ставим по нему доску-«подвеску». Далее по этой же схеме рядом с другим концом доски шириной 200 мм делаем вторую метку и крепим еще одну доску-«подвеску». После этого по нитке цепляем остальные доски (между двумя установленными) на расстоянии метра друг от друга.
Второй шаг – это крепление доски, на которую будет подвешиваться доска размером 10 х 100 мм. Она ставится между «подвеской» и доской 20 х 200 мм. В итоге получится своеобразный прикрепленный Г‑образный угол.
Затем подвешиваем доску 10 х 100 мм. Важно оставлять между досками небольшие зазоры, чтобы при перепадах температур подшивку не выворачивало и ветровая защита не теряла свой первоначальный вид.
Такой способ подшивки сооружается только на скатах. На фронтонах подшивка должна делается тоньше и крепиться прямо на выпускной брус или шалевку, т.к. в этом случае нужно сделать красивый переход с ветровой защиты (с доски шириной 200 мм) на торцевую подшивку. Это занимает, наверное, больше всего времени, так как приходится подрезать очень много досок.
Монтаж водосточной системы
После подшивки монтируются отливы. Они бывают пластиковые и железные (как правило из оцинкованного листа). Мы рассмотрим монтаж системы водоотвода польского производства из высокопрочного пластика, который по заверениям производителя не подвергается деформации при перепадах температур (что в дальнейшем подтвердилось на практике).
Существует два основных типа водосточных систем:
1. системы с желобом 90 мм в диаметре и водосточной трубой диаметром 75 мм;
2. система с желобом 130 мм в диаметре и водосточной трубой диаметром 100 мм.
Цветовая гамма предлагаемых на сегодняшний день водосточных систем очень разнообразна. Можно приобрести систему белого, коричневого, кирпичного, графитового, красного и других цветов. В комплект входят крепления, разные переходы, сетка от листьев и клей.
В нашем случае, водосточная система имеет коричневый цвет, желоб – 130 мм и трубу – 100 мм в диаметре. Благодаря легкости сборки (как конструктор), монтаж водосточной системы обычно не вызывает вопросов.
Инструмент для монтажа водосточной системы:
- шуруповерт – для монтажа креплений;
- шелковая нить – для установки «маяка» креплений;
- перфоратор – для монтажа вертикальных креплений.
Сначала по периметру кровли, через каждые шестьдесят сантиметров устанавливаем крепления. По углам обязательно выставляем их по нитке, чтобы произвести установку максимально ровно. Но делать это нужно с уклоном, то есть, если длина отлива небольшая, то слив монтируется только в одну сторону. Если же отлив имеет большую длину, то для равномерного распределения воды водосточная система устанавливается в две стороны.
Также, если есть угол, то переход желобов, стыки и крепления ставятся чаще. На краях отлива не забывайте установить заглушки.
Далее ставим желоба. Если отлив имеет большую длину, то начинать нужно с его центра. Если же отлив короткой, то установку желоба начинаем с его верхней точки. На конце желоба крепится переходник на водосточную трубу. Стыки переходника с желобом и водосточной трубой необходимо проклеить.
Следующий этап – монтаж водосточных труб. Для начала, по отвесу на расстоянии одного метра друг от друга отмечаем дырки для крепежа водосточных труб.
Монтаж креплений и самих труб нужно начинать с верхней части стены. Если на стене имеются выступы, то для преодоления преград можно использовать водосточные трубы специальной формы. Например те, что изображены на приведенных ниже фотографиях:
Внизу, около земли к водосточной трубе крепится отлив по бетонной отмостке. Это прекрасно видно на фотографиях:
Конечно, лучше cделать заготовку отлива перед заливкой отмостки. Но в нашем случае отлив был сделан позже заливки отмостки, поэтому пришлось вырезать в бетоне канавку для трубы отлива и забетонировать ее.
Обычно при изготовлении ветровой защиты и отливов особых проблем не возникает. Но если подшивка плохо прикреплена или сделана косо – это сразу же бросается в глаза.
В водосточной системе главное – сделать его правильный наклон (поэтому используется подшивка шириной 200 миллиметров – по ней легче выставлять и крепить желоб) и хорошо проклеивать стыки, переходы и заглушки.
